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LX 3 比親愛的PDA之前用過的DC都要複雜許多，為了避免她的生命浪費在摸索上，把知道的一些東西整理整理，順便跟大家分享
先不考慮藝術的層面(要看藝術的請直接跳往mcqueen23或咖啡因的相簿 :D)，一張照片最最最基本的，是妹正不正...曝光正確與否，妹正不正...曝光正確與否取決於光圈、快門及感光度，改變任何一者，皆會影響照片的明暗。
光圈控制單位時間內的進光量，可以類比成人類的瞳孔，它數值表示的是口徑的大小的倒數，所以數字越大，表示光圈越小喔。而進光量和光圈的面積成正比，這一點像開水龍頭一樣，水龍頭的管子越大，出水量就越多。跟據圓面積公式 a=pi * r2，我們可以知道，口徑每增加 1.141414 倍面積即增加一倍，進光量也增加一倍。 所以F 2.0 的 進光量約是 F 2.8 的 1 倍 (數字越小光圈越大，別忘了)、F2.0 是 F 4.0 的2倍，依此類推。除了控制進光量，光圈最重要的是影響景深，光圈越大景深越淺，適合拍妹..特寫，而光圈越小景深越大，適合拍風景。只是小DC受限於先天結構，景深這一部份仍是正確的，但和單眼比，同樣的光圈值下景深永遠比較深，所以常常有人說單眼拍出來的比較有Fu，常常也只是景深下的錯覺而已。
快門即代表照片曝光的時間，單位為秒，常標示為 2", 1", 1/2, 1/4, .. 1/30, 1,/60, .. 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000。時間越長，則進光量越多。同樣用水龍頭來比喻，開的時間越長，出水量當然越多。不過時間越長，不論是拍攝的人還是被拍的物体的移動對成像的影響就越大。快門越快越能凍結那一個瞬間，常用在運動攝影，而快門越慢越能表現被攝物的移動感。這部份衍生一個名詞 - 「安全快門」，意思是說在手持的情況下，可以穩定地拍到清晰的影像的快門值，這部份每個人不同，不同的焦段也不同，通常不特別說應該是指 1/60 秒。
而光圈跟快門同時也影響打閃燈時的表現，不過這個扯太遠了，講下去我電動都不要打了... Blog都不要寫了。
感光度是延用底片時代的舊名詞，通常我們簡稱為ISO多少多少，常標示為 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 .. 其數字越大表示感光度越靈敏。
ISO 200 比100 靈敏 1 倍(200/100 = 2 = 21)
ISO 400 比 100 靈敏 2 倍( 400/100 = 4 = 22)
ISO 800 比100 靈敏 3 倍( 800 /100 = 8 = 23)
...
ISO 6400 比800 靈敏 3 倍 ( 6400 / 800 = 8 = 23)
依此類推，每差1倍表示照片亮或暗1倍，我拍了這麼久還是不確定一件事 :亮一倍專業一點是不是叫 + 1 EV ，而暗一倍叫 -1 EV ? XD 不知道很拗口專家會不會跳出來指點我一下 ? :p
通常，拍照的時候沒特別需要，是不會去改變感光度(後述)，通常是借由改變光圈 /快門的配合來調整照片的明暗，而相機決定光圈 /快門的配合有下列幾種模式 :
全自動 (Auto Mode) : 顧名思義就是全交給相機，天曉它會用那種組合 。
光圈先決(A Mode) : 使用者決定光圈，相機會以它認定是正確的曝光值配快門值
快門光決(S Mode) : 使用者決定快門，相機會以它認定是正確的曝光值配光圈值
另外還有程序模式(P Mode) ? 不過不常用，不熟..不熟..基本上還是由相機來判定曝光正確與否
如果相機夠高階，那有可能會提供手動模式(M Mode)讓你自己控制光圈 / 快門的組合，也就是曝光正確與否由使用者決定，適合在太亮或太暗的地方或是表現氣氛時使用，而低階相機常提供的情趣..情境模式(Scene Mode)就是幾種在特殊環境下適合的光圈/快門條件而已，而且也不見的準，如果熟悉M Mode 後，就不會再需要情境模式了
然後相機怎麼測光的方式的大概又有矩陣測光、中央重點測光、點測光三種，有機會再講.. orz
上頭有提到不論是光圈先決還是快門先決或者最基本的全自動，相機都會以它認定的明暗來調整光圈/快們值，不管怎麼配，出來的照片基本上都明暗都還是一樣的，下面是一個使用光圈先決的例子 (我調整光圈值，相機自動調整快門值)
可以看到光圈每變小 1.4 倍 (因為是倒數，所以數字變大實際上是光圈變小喔)，進光量就少一半，相機要維持它認為正確的曝光，曝光時間就會幫我調整為"最接近"2倍的數值好讓進光量可以補回來， (Eg, F2.0 -> F2.8, 1/13 -> 1/8)，結果就是不管我再怎麼變，照片看起來還是一樣的。那硬要調怎麼辦 ? 如果相機夠好的話，可能會提供 +/- EV 的功能，依照上面說的, +EV 是變亮, -EV是變暗。 (然後因為我萬記了，所以沒拍範例照，請見諒 XD)
接著把曝光模式改為手動，先比較一下同樣的條件下，自動和手動有什麼不一樣.. 嗯，大致上沒什麼不一樣。
接來下來和剛剛的測試一樣，我們改變光圈值，只不過在M Mode，我們可以將快門固定在 1/13 秒 不會調整，這回，光圈值越大，光圈就越小，照片就越暗
接下來換成固定光圈，調整快門，快門越快，照片就越暗。
經由上面的測試我們知道，同樣要讓照片暗兩倍有兩種做法，一是光圈由 2.0 調為 4.0 , (F2.0 -> F2.8 -> F4.0) 或是快門由 1/13 秒調快到 1/50秒( 1/13 -> 1/25 -> 1/50)，不過 1/50 只是近似值，所以結果是接近但有些小小的差異。
上面是為了示範效果，所以一次只動光圈/快門其中之中，要的話當然可以兩個一起動。透過M Mode我們就可以自由地得到我們要的亮度，所以手動模式下也沒有什麼(不需要)+/- EV 的功能
既然借由光圈/快門的調整就可以控制照片的明暗，那感光度出來當什麼第三者 ?? 實際上，光圈快門對一張照片的影響不單單是明暗而已，光圈的大小會影響景深，光圈越大，景深越淺，光圈越小、景深越深。在低照明度時為取得適合的亮度而開最大的光圈，造成拍出來的影像只有某個很小的範圍是清楚的，而其他部份都糊掉的照片。而快門會決定照片中物体的速度感，還有..你手振影響的程度，手振可以借由上腳架解決，但若拍攝物是會動來動去的如貓咪，快門低於一定程度，就算上腳架也只能拍到殘影。在不同的情況下，不同的光圈/快門有不同的應用，在光圈/快門組合有限的情況下，第三個調整照片明暗的方式就是感光度了。
感光度很好懂，在相同的光圈快門的搭配下，數值越高，照片就越亮。倍率的算法在上面，就不在囉嗦囉。
所以，利用調整ISO的方式，也可以改變照片的明暗，看到上面這麼神奇的示範，也許有人會傾向使用這種方式，讓光圈跟快門更有彈性，原則是這樣沒錯啦，但「鋼之練金術師」教給我們一個重要的真理 - 任何事物都是等價交換來的。別忘我們一開始說感光度表示的是感光的靈敏度，現在將靈敏度拉高是可以將微弱光源下的影像呈現出來，但同時也靈敏到將相機感光元件上的雜訊一併搞了出來，上面的是縮圖之下無鳥圖，可能沒什麼感覺，但 在480x270下ISO 3200就可以看出明顯的雜訊(下圖)，除非除非是想在陰天時拍到滿天星斗，不然應該是沒什麼機會用到。這一點是小DC的罩門，像這次用來拍範例的LX3 到800 就有明顯的雜訊，可用的應該差不多到400。雖然隨著科技的演進，高感光下的畫質只會一直提昇，(像我的CP4500 ISO 200 的畫質就不太能用了)，但感光越高雜訊越大這一點還是不變的，所以在可能的情況下，為了有好的畫質，我們都會儘可能地使用低感光度，除非環境不允許才拉昇感光度。
為什麼說高ISO是小DC的罩門，下面是Nikon D300 的ISO 3200比對，有相當明顯的差距，而這還不是最好的，往上還有D3，而不同牌的Canon系列的聽說(沒用過只能聽說)的同等級下影像純淨度也都還要好一些 :p
相機感光度的設定上有個要提醒的，我摸到的幾台DC都有所謂的自動 ISO的設計，也就是如果它發現光圈沒辦法再大了，快門沒辦法再慢 (低於安全快門 ? 這一部份我不知道相機判定的標準)，它就會試圖自動幫你把ISO拉上來，有可能就會使用到畫質不佳的部份，然後現在LCD又都太漂亮，現場檢示沒感覺，回來才發現一堆雜訊，如果很注重畫質的朋友，記得把這個功能關掉，手動來控制。不過話說回來，不手振跟高畫質要選那一個 ? 噢，我選腳架，沒腳架再選不手振，不然，高畫質的手振圖也沒什麼好看的不是嗎 ? :p
先不考慮藝術的層面(要看藝術的請直接跳往mcqueen23或咖啡因的相簿 :D)，一張照片最最最基本的，是妹正不正...曝光正確與否，妹正不正...曝光正確與否取決於光圈、快門及感光度，改變任何一者，皆會影響照片的明暗。
光圈控制單位時間內的進光量，可以類比成人類的瞳孔，它數值表示的是口徑的大小的倒數，所以數字越大，表示光圈越小喔。而進光量和光圈的面積成正比，這一點像開水龍頭一樣，水龍頭的管子越大，出水量就越多。跟據圓面積公式 a=pi * r2，我們可以知道，口徑每增加 1.141414 倍面積即增加一倍，進光量也增加一倍。 所以F 2.0 的 進光量約是 F 2.8 的 1 倍 (數字越小光圈越大，別忘了)、F2.0 是 F 4.0 的2倍，依此類推。除了控制進光量，光圈最重要的是影響景深，光圈越大景深越淺，適合拍妹..特寫，而光圈越小景深越大，適合拍風景。只是小DC受限於先天結構，景深這一部份仍是正確的，但和單眼比，同樣的光圈值下景深永遠比較深，所以常常有人說單眼拍出來的比較有Fu，常常也只是景深下的錯覺而已。
快門即代表照片曝光的時間，單位為秒，常標示為 2", 1", 1/2, 1/4, .. 1/30, 1,/60, .. 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000。時間越長，則進光量越多。同樣用水龍頭來比喻，開的時間越長，出水量當然越多。不過時間越長，不論是拍攝的人還是被拍的物体的移動對成像的影響就越大。快門越快越能凍結那一個瞬間，常用在運動攝影，而快門越慢越能表現被攝物的移動感。這部份衍生一個名詞 - 「安全快門」，意思是說在手持的情況下，可以穩定地拍到清晰的影像的快門值，這部份每個人不同，不同的焦段也不同，通常不特別說應該是指 1/60 秒。
而光圈跟快門同時也影響打閃燈時的表現，不過這個扯太遠了，講下去我電動都不要打了... Blog都不要寫了。
感光度是延用底片時代的舊名詞，通常我們簡稱為ISO多少多少，常標示為 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 .. 其數字越大表示感光度越靈敏。
ISO 200 比100 靈敏 1 倍(200/100 = 2 = 21)
ISO 400 比 100 靈敏 2 倍( 400/100 = 4 = 22)
ISO 800 比100 靈敏 3 倍( 800 /100 = 8 = 23)
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ISO 6400 比800 靈敏 3 倍 ( 6400 / 800 = 8 = 23)
依此類推，每差1倍表示照片亮或暗1倍，我拍了這麼久還是不確定一件事 :亮一倍專業一點是不是叫 + 1 EV ，而暗一倍叫 -1 EV ? XD 不知道很拗口專家會不會跳出來指點我一下 ? :p
通常，拍照的時候沒特別需要，是不會去改變感光度(後述)，通常是借由改變光圈 /快門的配合來調整照片的明暗，而相機決定光圈 /快門的配合有下列幾種模式 :
全自動 (Auto Mode) : 顧名思義就是全交給相機，天曉它會用那種組合 。
光圈先決(A Mode) : 使用者決定光圈，相機會以它認定是正確的曝光值配快門值
快門光決(S Mode) : 使用者決定快門，相機會以它認定是正確的曝光值配光圈值
另外還有程序模式(P Mode) ? 不過不常用，不熟..不熟..基本上還是由相機來判定曝光正確與否
如果相機夠高階，那有可能會提供手動模式(M Mode)讓你自己控制光圈 / 快門的組合，也就是曝光正確與否由使用者決定，適合在太亮或太暗的地方或是表現氣氛時使用，而低階相機常提供的情趣..情境模式(Scene Mode)就是幾種在特殊環境下適合的光圈/快門條件而已，而且也不見的準，如果熟悉M Mode 後，就不會再需要情境模式了
然後相機怎麼測光的方式的大概又有矩陣測光、中央重點測光、點測光三種，有機會再講.. orz
上頭有提到不論是光圈先決還是快門先決或者最基本的全自動，相機都會以它認定的明暗來調整光圈/快們值，不管怎麼配，出來的照片基本上都明暗都還是一樣的，下面是一個使用光圈先決的例子 (我調整光圈值，相機自動調整快門值)
ISO 100, A Mode, F2.0, 1/13秒 |
ISO 100, A Mode, F2.8, 1/8秒 |
ISO 100, A Mode, F4.0, 1/4秒 |
ISO 100, A Mode, F5.6, 1/2秒 |
ISO 100, A Mode, F8.0, 1秒 |
可以看到光圈每變小 1.4 倍 (因為是倒數，所以數字變大實際上是光圈變小喔)，進光量就少一半，相機要維持它認為正確的曝光，曝光時間就會幫我調整為"最接近"2倍的數值好讓進光量可以補回來， (Eg, F2.0 -> F2.8, 1/13 -> 1/8)，結果就是不管我再怎麼變，照片看起來還是一樣的。那硬要調怎麼辦 ? 如果相機夠好的話，可能會提供 +/- EV 的功能，依照上面說的, +EV 是變亮, -EV是變暗。 (然後因為我萬記了，所以沒拍範例照，請見諒 XD)
接著把曝光模式改為手動，先比較一下同樣的條件下，自動和手動有什麼不一樣.. 嗯，大致上沒什麼不一樣。
| ISO 100, A Mode, F2.0, 1/13秒 |
ISO 100, M Mode, F2.0, 1/13秒) |
接來下來和剛剛的測試一樣，我們改變光圈值，只不過在M Mode，我們可以將快門固定在 1/13 秒 不會調整，這回，光圈值越大，光圈就越小，照片就越暗
| ISO 100, M Mode, F2.0, 1/13秒 |
ISO 100, M Mode, F2.8, 1/13秒 |
ISO 100, M Mode, F4.0, 1/13秒 |
ISO 100, M Mode, F5.6, 1/13秒 |
ISO 100, M Mode, F8.0, 1/13秒 |
接下來換成固定光圈，調整快門，快門越快，照片就越暗。
| ISO 100, M Mode, F2.0, 1/13秒 |
SO 100, M Mode, F2.0, 1/25秒 |
ISO 100, M Mode, F2.0, 1/50秒 |
ISO 100, M Mode, F2.0, 1/100秒 |
ISO 100, M Mode, F2.0, 1/200秒 |
經由上面的測試我們知道，同樣要讓照片暗兩倍有兩種做法，一是光圈由 2.0 調為 4.0 , (F2.0 -> F2.8 -> F4.0) 或是快門由 1/13 秒調快到 1/50秒( 1/13 -> 1/25 -> 1/50)，不過 1/50 只是近似值，所以結果是接近但有些小小的差異。
| ISO 100 , M Mode, F4.0, 1/13秒 |
ISO 100, M Mode, F2.0, 1/50秒 |
上面是為了示範效果，所以一次只動光圈/快門其中之中，要的話當然可以兩個一起動。透過M Mode我們就可以自由地得到我們要的亮度，所以手動模式下也沒有什麼(不需要)+/- EV 的功能
既然借由光圈/快門的調整就可以控制照片的明暗，那感光度出來當什麼第三者 ?? 實際上，光圈快門對一張照片的影響不單單是明暗而已，光圈的大小會影響景深，光圈越大，景深越淺，光圈越小、景深越深。在低照明度時為取得適合的亮度而開最大的光圈，造成拍出來的影像只有某個很小的範圍是清楚的，而其他部份都糊掉的照片。而快門會決定照片中物体的速度感，還有..你手振影響的程度，手振可以借由上腳架解決，但若拍攝物是會動來動去的如貓咪，快門低於一定程度，就算上腳架也只能拍到殘影。在不同的情況下，不同的光圈/快門有不同的應用，在光圈/快門組合有限的情況下，第三個調整照片明暗的方式就是感光度了。
感光度很好懂，在相同的光圈快門的搭配下，數值越高，照片就越亮。倍率的算法在上面，就不在囉嗦囉。
| ISO 100 , M Mode, F2.0, 1/200秒 |
ISO 200 , M Mode, F2.0, 1/200秒 |
ISO 400 , M Mode, F2.0, 1/200秒 |
ISO 800 , M Mode, F2.0, 1/200秒 |
ISO 1600 , M Mode, F2.0, 1/200秒 |
ISO 3200 , M Mode, F2.0, 1/200秒 |
所以，利用調整ISO的方式，也可以改變照片的明暗，看到上面這麼神奇的示範，也許有人會傾向使用這種方式，讓光圈跟快門更有彈性，原則是這樣沒錯啦，但「鋼之練金術師」教給我們一個重要的真理 - 任何事物都是等價交換來的。別忘我們一開始說感光度表示的是感光的靈敏度，現在將靈敏度拉高是可以將微弱光源下的影像呈現出來，但同時也靈敏到將相機感光元件上的雜訊一併搞了出來，上面的是縮圖之下無鳥圖，可能沒什麼感覺，但 在480x270下ISO 3200就可以看出明顯的雜訊(下圖)，除非除非是想在陰天時拍到滿天星斗，不然應該是沒什麼機會用到。這一點是小DC的罩門，像這次用來拍範例的LX3 到800 就有明顯的雜訊，可用的應該差不多到400。雖然隨著科技的演進，高感光下的畫質只會一直提昇，(像我的CP4500 ISO 200 的畫質就不太能用了)，但感光越高雜訊越大這一點還是不變的，所以在可能的情況下，為了有好的畫質，我們都會儘可能地使用低感光度，除非環境不允許才拉昇感光度。
為什麼說高ISO是小DC的罩門，下面是Nikon D300 的ISO 3200比對，有相當明顯的差距，而這還不是最好的，往上還有D3，而不同牌的Canon系列的聽說(沒用過只能聽說)的同等級下影像純淨度也都還要好一些 :p
相機感光度的設定上有個要提醒的，我摸到的幾台DC都有所謂的自動 ISO的設計，也就是如果它發現光圈沒辦法再大了，快門沒辦法再慢 (低於安全快門 ? 這一部份我不知道相機判定的標準)，它就會試圖自動幫你把ISO拉上來，有可能就會使用到畫質不佳的部份，然後現在LCD又都太漂亮，現場檢示沒感覺，回來才發現一堆雜訊，如果很注重畫質的朋友，記得把這個功能關掉，手動來控制。不過話說回來，不手振跟高畫質要選那一個 ? 噢，我選腳架，沒腳架再選不手振，不然，高畫質的手振圖也沒什麼好看的不是嗎 ? :p
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